Cinco fotos de AMÍLCAR MORETTI. Vogue Francia anuncia un libro homenaje a Kate Moss. Contiene imágenes de fotógrafos cotizados.

 

 

 

 

Foto por Amílcar Moretti. Argentina, 2011-2012. (de la Serie “Reposo de la guerrera”)

 

 

 

 

Kate Moss por Hedi Slimane (n. 1968), fotógrafo y diseñador francés hoy a cargo del “gusto” y tendencia de Saint Laurent. La foto integra el libro de lujo sobre Kate Moss de la multinacional italiana Rizzoli.

 

 

 

Escribe
AMÍLCAR MORETTI

 

 

Con el título «El mito de Kate Moss en imágenes» (Le mythe Kate Moss en images), en el newsletter de la revista Vogue Francia ( http://www.vogue.fr/culture/a-lire/diaporama/le-mythe-kate-moss-en-images/10575 ) ayer lunes me informan que Ediciones Rizzoli  (1)–integra el principal grupo mediático italiano con intereses en los negocios de libros, periódicos, radio e internet. La empresa cotiza en la Bolsa italiana–, se ha publicado una monografía de Kate Moss, la modelo internacional más importante después de décadas de presencia, todo un personaje en sí misma, a mi entender con una gestualidad y figura con peculiar, profunda y cuestionadora sustancia dramática.

 

 

      Kate Moss permanece como la primera y la mejor no por ser hoy la más “linda” ni joven (anda cerca de los 40) sino por esa dramática con que ha construido en simultáneo una figura pública que, a la manera de grandes estrellas del cine como Marlene Dietrich y Greta Garbo, destacaron con una fortaleza que tiene que ver, en ellas, con lo cinemático, y en el caso de Moss, con la esencialidad conflictiva de la fotografía y de lo que supone ser ella desde la “rebeldía” rica, de millonarios. Es algo semejante a lo que pudieron combinar durante mucho tiempo los Rolling Stone. También -¿por qué no?-, en el campo de la literatura un tipo como Ernest Hemingway, en ese aspecto ambiguo y a la vez vigoroso que hacía confundir y fundir su escritura seca y de impacto y su vida de aventurero con coraje, a favor de causas sociales colectivas, revolucionarias, con peligro de vida, como el lado republicano en la Guerra Civil Española antifranquista y a favor de Fidel al comienzo de la Revolución socialista en Cuba, donde su casa es un museo y reliquia.

 

 

     La fotografía para que tenga calidad, sentido, para que valga no debe consentir a la mera perfección técnica, al perfecto artificio o al mensaje social autoimpuersto, sino al drama. Si la fotografía no tiene “drama”, dramaticidad, tensión, conflicto, no alcanza el máximo de su exposición.      Esto es lo que posee Kate Moss en imágenes, quizás no con todos los más cotizados fotógrafos fashion de Estados Unidos y Europa, pero sí con varios de ellos.

 

 

          Todos los refinamientos de los autores más prestigiados en el mercado de vanidades de la fotografía de modas y publicidad –en general muy vinculadas con el erotismo, la sexualidad y la acumulación de capital mediante lo publicitario-, no alcanzan si no hay drama y eso es lo que aporta, según su interés, Kate Moss. El mundo en que se mueve Moss es, se sabe, un territorio virtual de feria rica donde el vender y comprar se enmascara en el llamado “buen gusto”, sin que esa “debilidad burguesa” (en lenguaje del marxismo de la vieja burguesía) obste para que, como ha sucedido muchas veces en el mundo del arte, se produzcan obras de verdadero valor estético, de registro social, verosimilitud y hasta de crítica del sistema todo, el de la moda, la publicidad y el capital financiero que produce burbujas y magias.

 

 

           La edición de Rizzoli sobre Kate Moss recoge las fotos de buena parte de los más renombrados talentos de la fotografía: Richard Avedon, Herb Ritts, Peter Lindbergh, Mario Sorrenti, Corinne Day, Juergen Teller, Mario Testino y el francés Hedi Slimane. Precisamente, la foto de Moss que incluyo es de Slimane (París, 1968, diseñador jefe de Saint Laurent) (2). Además, Moss ha convocado o se ha entregado a artistas plásticos como Lucian Freud, hace poco fallecido (meses atrás me referí a Freud-Moss); Bansky, seudónimo del anónimo artista callejero (“street art”) nacido, se cree, en Bristol en 1974; Damien Hirst, el más cotizado hoy en el mundo entero, y la inglesa Tracey Emin a quien también me referido no hace tanto en Erótica de la Cultura.

 

       El libro propuesto, dice Vogue Francia, contiene ocho portadas diferentes para los coleccionistas.

 

 

 

Foto por Amílcar Moretti. 2011.2012. Argentina.

 

 

 

 

Amílcar Moretti, 2012.

 

 

 

 

Por Amílcar Moretti, 2012 (de la Serie “El reposo de la guerrera”)

 

 

 

 

Imagen registrada por Amílcar Moretti

 

 

(Las imágenes de mi autoría que consigno en este post fueron registradas en una sesión fotográfica el 31 de agosto del año pasado. Muchas de las fotografías de esa sesión las publiqué a lo largo de año y medio en Erótica de la Cultura. Las que aquí figuran fueron redescubiertas esta madrugada de martes al ver la fotografía de Kate Moss sacada por Hedi Slimane (top fashion y comandante de Saint Laurent). Es probable que alguna de las de mi autoría ya la haya dado a conocer; no lo sé. Pero creo que todas son inéditas. En todo caso, la edición de cada una fue creada recién después de las 24 de ayer, lunes 19, en La Plata, Argentina, 60 kms. al sur de Buenos Aires).

 

 

 

Fotos, texto y compaginación por AMÍLCAR MORETTI. Argentina. Martes 20 noviembre 2012.

 

(1) Ediciones Rizzoli. 

RCS MediaGroup

RCS MediaGroup es el principal grupo editorial italiano, con intereses en los negocios de libros, periódicos, radio e Internet. La empresa cotiza en la Bolsa italiana.
http://es.wikipedia.org/wiki/RCS_MediaGroup

“La Editorial Rizzoli fundada por Angelo Rizzoli, fundador en 1909 de A. Rizzoli & C. y que en 1927 se adentra en el sector editorial con la adquisición de cuatro revistas: “Novella”, “Il Secolo Illustrato”, “La Donna” e “Commedia”.

“En 1974, Rizzoli, que publicaba por entonces, los semanarios Oggi, L’Europeo, Annabella y Novella 2000, adquirió a la familia Cespi la Editorial Corriere della Sera.

“En 1983 algunos directivos de Rizzoli-Corriere della Sera (Angelo Rizzoli, nieto del fundador, y el administrador delegado Bruno Tassan Din) se vieron envueltos en el escándalo del Banco Ambrosiano y de la P2. Tras una grave crisis financiera, Angelo Rizzolu y su hermano Alberto cedieron la totalidad del grupo editorial: 50% a Gemina (holding perteneciente a la familia Agnelli) y 50% a diferentes accionistas, entre los cuales Meta y Mittel.

“En 1986 el grupo pasa a llamarse Rcs Editori y entran en el accionariado Bompiani, Fabbri Editori, Sonzogno e Sansoni.

“Por su parte, HdP – Holding di Partecipazioni Industriali nace en 1997 de la escisión de las actividades industriales en el grupo Gemina, esto es, el 100% del grupo editorial RCS, la mayoría del grupo de moda GFT NET, y la compañía de ropa y calzado deportivos Fila.”

“Tras una primera fase de gestión como holding diversificado, HdP concentró sus intereses en el sector editorial y de las comunicaciones. Tras la escisión de GFT NET y Fila, HdP aprobó un plan de integración con RCS, efectivo desde el 1 de enero de 2003, pasando a denominarse el Grupo, desde el 1 de mayo de ese año RCS MediaGroup.”

 

 

Hedi Slimane, diseñador, fotógrafo de figuras del rock y a cargo de la dirección de Saint Laurent como antes de Christian Dior. Las estrellas del mundo, no solo de la moda, desean fotografiarse con él.

 

 

(2) Hedi Slimane

 Hizo suya la silueta ‘skinny’.

Nació el 5 Julio 1968

París (Francia)

http://www.hola.com/biografias/hedi-slimane/biografia/

 

                      “De madre italiana y padre tunecino, Hedi Slimane nace en París en 1968. Estudiante de Historia del Arte en la Academia del Louvre, sus primeros pasos reales en el mundo de la moda llegan de la mano de las casas Louis Vuitton e Yves Saint Laurent, aunque no será hasta el año 2000 que alcance pleno éxito como diseñador: Una de las grandes firmas de moda francesa, Chistian Dior, le abre sus puertas, dejándole al frente de su línea masculina, Dior Homme.

 

“Desde este momento, este francés dictará las normas de la silueta masculina para el hombre del siglo XXI: sinuosas figuras estilizadas hasta el extremo -las malas lenguas aseguran que el mismo Karl Lagerfeld adelgazó hasta treinta kilos solo para vestir algunas de sus creaciones-, y el marcado carácter andrógino de sus colecciones, Slimane reanimará durante casi una década el corte pitillo más extremo, y las combinaciones en blanco y negro más chic y sofisticadas que se han podido ver sobre las pasarelas masculinas.

 

“En abril de 2007, y tras haber sido nombrado Diseñador Internacional del Año 2002 por el Council of Fashion Designers of America (CFDA), anuncia su marcha de Dior Homme para poder desarrollar sus creaciones al margen de la multinacional. “Hay áreas de mi trabajo que no son negociables, como la creación de una marca con mi nombre”, afirmaba entonces el diseñador.

 

“Multidisciplinar artista y fotógrafo, su carrera ha estado vinculada a la música en todo momento: creador de la silueta indie-rock, ha diseñado la imagen de algunas de las bandas de rock independiente más importantes de los últimos años, como los norteamericanos The Strokes, o los británicos Babyshambles. Muestra de ello, la edición del volumen Stage (Escenario), con imagénes que reflejan los rituales previos a los conciertos de rock, y que le vinculan al movimiento alternativo británico, y en general, a la importancia de la música como motor de todas sus creaciones.

 

“En 2012, Hedi Slimane sustituye a Stefano Pilati como diseñador de Yves Saint Laurent, firma que, además, con este cambio pasó a denominarse Saint Laurent.”

 

 

Las Ocho Tapas que Vogue Francia anuncia para el libro tributo a Kate Moss. Libro objeto, libro joya, libro consumo, libro artificio, libro joya, libro artesanía, libro de colección.

 

 

 

Autorretrato. Amílcar Moretti, 2012.

 

 

ME ENCANTA COUNT BASIE SUAVE, MUY SUAVE, COMO CARICIA, ARRUMACO DE PRIMAVERA, DE NOCHE TIBIA EN EL CÉSPED, PARA INSPIRAR A LA CALANDRIA ALONDRERA

(cuando muera, quiero escucharlo. Así debo y deseo irme, en mi adolescencia. Ah, y algo de Fresedo, “Vida mía”, para llorar un poquito, yo solo. Pero después, de nuevo el balanceo de Basie en “Lil´Darlin”. Sensual, nocturnal tibio, para difumarme, hacerme nube blanca hasta quedar en partecita de celeste cielo. Que suene “Lil´Darlin”, ser recordado así: Quien me conoce, sabe.)

 

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